|  | Жанр "фиш-маркет" продолжает укрепляться в количественном и в качественном отношении Алексей Зимин
"Ведомости"
В ресторанном бизнесе сегодня в контрапункт евангельскому сюжету ловить рыб означает в то же самое время и ловить человеков. Жанр "фиш-маркет", нарисовавшийся из икринки здорового питания где-то в середине прошлого года, продолжает укрепляться и в количественном, и в качественном отношении. Прилавок с колотым льдом, по которому отчаянно бьет хвостом цвета "серый металлик" какая-нибудь дорада, стал фактически нормой московской гастрономической жизни. И неудивительно, что один из законодателей мод этой жизни - г-н Зельман тоже обратил свое внимание на сей предмет. На популярной кукинг-стрит, в Спиридоньевском переулке, он открыл ресторан Fish. С концептом - свежая рыба, а остальное - неважно.
Собственно, к этому жанру Зельман уже обращался, более того - в той же самой географии Спиридоньевского переулка. Через два дома от Fish уже довольно давно проживает его же заведение с названием "Белуга". Тоже рыбный ресторан, но в отличие от Fish более камерный и не так заточенный под прилавок со льдом и лупящей по льду хвостом дорадой. "Белуга", если деконструировать ее по методу французских гуманитариев, - это ресторан про то, что происходит с рыбой, если за нее берутся люди. Fish - это история про то, что делается с людьми, если у них в голове, как у Киану Ривза в "Аризоне Дрим", поселяется рыба.
А творится с людьми буквально следующее. Они разламывают первый этаж старого московского домика и усиленно фаршируют его серебристыми креслами и диванами, вешают устрашающего, прямо-таки демонического вида лампы со слюдяными наростами, одевают большое количество молодых людей в черные футболки с литерами FISH и небольшое количество молодых людей в пиджаки от Patrick Helmann. Центр зала выгораживают, как альков, нежной шелковой занавесью и за этой занавесью сажают ужинать Ксюшу Собчак и Умара Джабраилова. Отдельную часть пространства они выгораживают под прилавок со льдом, по которому, как уже было раньше сказано, бьет хвостом дорада.
То, что происходит на тарелке, принципиально нового фокуса по сравнению с "Рыбным базаром" и "Маркетом" не показывает. Две дюжины разноплеменных рыб и разнокалиберных морских гадов по желанию гостя готовят тем, иным или третьим манером. Манеры традиционны: гриль, пар, запекание в соли. За отдельные деньги дают соусы. Соусы, впрочем, тоже хорошо известны: острый лимонный, мисо и проч. Есть лаконичный список закусок. Рекомендую, кстати, каракатиц в соусе мисо - вполне себе деликатная штука и очень компанейски себя ведет под калифорнийское розовое или французский рислинг. Есть еще более куцый перечень супов, где самый занятный номер - домашний рыбный суп, который недвусмысленно дает понять, что у повара в этом доме не все дома, т. е. влюбился повар - уж больно суп этот солон. Но, с другой стороны, ведь несолоно хлебавши, получается, из ресторана не уйдешь.
Цена ужина - 50 единиц условности на нос без вина. Рыба действительно свежая, повара ее не портят, как это бывает в каком-нибудь "Порто Мальтезе". Но каких-то новых смыслов всего происходящего не изобретено. Что, с одной стороны, конечно, скучновато, но с другой - кто сегодня ищет смысл в происходящем? 26.03.2004 12:20:16 
2008
январь | февраль | март | апрель | май
2007
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2006
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2005
январь | февраль | март | апрель | май | июнь
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь 2004
март | апрель | май | июнь | июль | август
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | | |
